[Mladen]

RESOLVIDO!

Depois de uma série de solução de problemas e testes, foi o HECU ABS defeituoso.
A substituição APENAS da peça eletrônica resolveu o problema completamente.

O número da peça é:
95600-2C200

Espero que ajude alguém no futuro!


--------------------------
Postagem original:
--------------------------

Olá pessoal,

Estou solucionando o erro ABS+TCS há 2 meses e estou ficando louco... Se houver alguém disposto a ler, seria ótimo:

Hyundai Tiburon V6, 6 marchas, 2003
80.000 milhas no relógio
Com módulo de controle de tração e ABS

1. O emulador Cascade Hi-Scan pro mostra C1200 - Sensor de roda FL Aberto/Curto
2. O sensor foi substituído E o erro foi limpo - após um ciclo de condução E após uma partida A FRIO, C1200 aparece novamente
3. O ABS opera se o erro não estiver presente (se o ABS não for desligado pela ECU) - tentei várias paradas de emergência e funcionou
4. Após a 2ª ou 3ª partida em um curto período (ou seja, quando o carro está quente), o motor do ABS é ouvido e as luzes ABS/TCS se apagam
5. Verificado:

• fiação do conector ABS/TCS (pinos 1 e 2) até o sensor FL - OK 1450 OHMS, sem curto com o sensor desconectado, tentei movê-lo e ainda está bom
• erro limpo com hi-scan pro várias vezes e o erro NÃO aparece se o carro estiver QUENTE - ou seja, após 20 minutos de condução, etc.
• no entanto, o erro aparece após a reinicialização a frio (ou seja, no dia seguinte)
• todos os fusíveis estão OK

Alguma ideia para tentar em seguida?
Muito obrigado

 

[Mladen]

• fez um sensor FL "Flight Record" em um emulador Hi-Scan Pro em uma partida a frio:
  • Partida a frio do carro
  • Código C1200 limpo
  • Iniciou o registro de voo para o sensor FL e estava lendo OK ATÉ
  • Eu fiz uma curva acentuada para a esquerda e a leitura do sensor vai para 0 e permanece lá
  • Eu repito a sequência (com o carro aquecido agora) e o erro não volta (ele voltará quando o carro esfriar)

 

[chase206]

• fez um sensor FL "Flight Record" em um emulador Hi-Scan Pro em uma partida a frio:
  • Deu partida a frio no carro
  • Limpou o código C1200
  • Iniciou o registro de voo para o sensor FL e estava lendo OK ATÉ
  • Fiz uma curva acentuada para a esquerda e a leitura do sensor foi para 0 e permaneceu lá
  • Repeti a sequência (com o carro aquecido agora) e o erro não volta (ele volta quando o carro esfria)

O sensor provavelmente está em boas condições. Apenas certifique-se de que é um sensor de velocidade da roda da marca Mando (OEM) para obter os melhores resultados.
Isso indica que algo está solto na fiação ou que o anel de tom no eixo está solto ou quebrado. Inspecione o chicote em busca de qualquer dano entre o sensor e o revestimento do para-lama de plástico. Verifique se o anel de tom no eixo está solto ou girando livremente. Quando você faz uma curva acentuada para a esquerda, ele estica a suspensão esquerda em direção ao seu curso máximo. Certifique-se de que haja folga suficiente no chicote do sensor para que ele não puxe com força quando a suspensão estiver totalmente estendida.

 

[Mladen]

Muito obrigado Chase por intervir.

Estou bastante confiante de que o problema não está relacionado mecanicamente, pois inspecionei o excitador e ele estava em ótima forma.
O mesmo vale para o rolamento, eixo, etc. está tudo bom e apertado, pois o carro mal foi amaciado (50k no odômetro).

O problema é provavelmente de natureza elétrica, pois vi o sensor indo para 0 mph ao fazer curvas no emulador Cascade Hi Scan (e não desligando em certa medida).

Isso aponta para uma conexão intermitente no HECU, no chicote do HECU ou na fiação.

Manterei todos atualizados

 

[Mladen]

Atualização 1:

Fui dar uma volta com o emulador Hi-Scan conectado.
Usei a funcionalidade "Gráfico" para plotar os dados do sensor FL em combinação com os sensores FR, RL e RR (um de cada vez).
Os dados do sensor vêm perfeitamente sincronizados o tempo todo em qualquer combinação FL e outros sensores.
É assim que fica:

Tudo estava bom e tranquilo até que eu fui dirigir e frear de forma mais agressiva.
Ainda estava tudo bom e sincronizado, mas de repente o HI-Scan Emu "Perdeu a comunicação" e ABS e TCS entraram imediatamente, assim como o mesmo código C1200 antigo.
Para ser honesto, não tenho certeza se bati no conector com o joelho ou se ele perdeu a conexão sozinho.
Então eu limpei os códigos e fui novamente, desta vez mais relaxado devido ao trânsito, mas ainda consegui "empurrar / puxar" algumas vezes e todas as combinações de sensores funcionaram.
Ao verificar os códigos, não havia códigos.

Ele vai voltar, não tenho dúvidas sobre isso...

Antes disso:
1. Tentei provocar um circuito aberto no chicote E37 HECU (desconectado do HECU) e ainda não consigo fazer isso por amor a Deus
2. Tentei provocar OL nos pinos HECU e novamente, não consigo fazer isso com um leve movimento do pino 1 e 2, etc.
3. O sensor do cabo FL para E37 HECU não está em curto com o terra com todos os movimentos possíveis que eu poderia imaginar (com o sensor e o HECU desconectados)
4. Os aterramentos no conector E37 HECU (Pinos 8 e 24) são sólidos como uma rocha

Em seguida, estou procurando desmontar o conector E37, mas é bastante complicado.
Existe alguma forma simples de tirar os "soquetes" fêmeas?
Nos conectores KET, há um pequeno lábio que, quando pressionado, deixa o pino ou soquete sair, mas neste (chicote CR25F006) não consigo fazer isso simplesmente, parece...

 

[Mladen]

Atualização 2:

Finalmente peguei a "queda" do sensor FL no gráfico:

E outro:

Testei o chicote E37 e ele é muito sólido (desconectado do HECU, dá 1,5 kOhm constante para o lado do sensor).
Tentei torcer, sacudir, etc., nunca perdi a conexão.
As quedas do sensor acima não são causadas por passar por lombadas, etc., mas sim a primeira é enquanto parado no semáforo e a segunda durante a frenagem (no pavimento nivelado).

O que fazer com tudo isso?

 

[Charlie-III]

Quando você testou o chicote E37, foi de ponta a ponta em cada fio, ou foi conectado a algo e você mediu de uma extremidade?
Se for de ponta a ponta (chicote completamente desconectado), os valores de resistência devem ser de cerca de "0" ohms.

 

[Mladen]

Olá @Charlie-III, obrigado por dedicar um tempo e participar!

Tentei todos os métodos e ambos verificaram OK:

1. Medindo os pinos 1 e 2 do lado do chicote E37 --COM-- sensor FL conectado
- dá 1,5 kOhms (é um dia muito quente e eu dirigi um pouco antes)

2. Medindo os pinos 1 e 2 do lado do chicote E37, mas --CURTO-CIRCUITO-- no lado do sensor (sensor desconectado)
- dá continuidade com 0 Ohms

3. Medido fio por fio de ponta a ponta e ainda 0 Ohms

4. Medindo os conectores HECU 1 e 2 com o chicote desconectado e obtendo um enorme número de kOhms 50+ kOhms
- NÃO obtendo circuito aberto (O.L) mesmo que eu sacuda as coisas

Eu torci o chicote, os fios, o sensor, sacudi as coisas e não pode desistir.

Tudo isso me deixou bastante confiante de que o problema está do lado do HECU, mas, novamente, eu li TODAS as postagens do ABS no fórum e todos afirmam que a substituição do ABS HECU é extremamente rara. Além disso, o carro tem menos de 50.000 milhas no hodômetro e eu o tenho há 3 anos e nunca tive problemas com ABS ou freios. Pastilhas e rotores têm menos de 1 ano, fluido completo etc.

Eu reduzi para a continuidade do chicote HECU ou HECU-E37.
O problema parece ser menos frequente quando o carro é dirigido por um tempo, ou seja, tem um compartimento do motor quente com pinos potencialmente expandidos ou até mesmo capacitores SMD preenchidos, etc.

Sim, estou ficando louco com isso

 

[Mladen]

Atualização 3:

Fiz um cabo para conectar a saída da placa de som do laptop como um gerador de onda senoidal ao sensor ABS e estava capturando o que o ABS estava lendo de volta no Cascade.

Enquanto fazia isso, sacudi cada lugar possível que eu poderia acessar o cabo principal, o conector E37 e o chicote, o próprio HECU, o conector e os cabos na caixa da roda, etc.
e não consegui quebrar o contato. O sinal, conforme interpretado pelo HECU e BCM, permaneceu bom e reativo à mudança de FREQ no gerador de tom.

E agora? Tenho alguma opção restante?

 

[Charlie-III]

OK, hora dos testes "fora da caixa"!
Levante essa roda, verifique a folga do rolamento usando o teste de oscilação (mãos em 12 e 6, alternando qual mão empurra ou puxa....então 3 e 9, a mesma coisa). Não deve haver essencialmente nenhum movimento.
Se OK, pegue um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente de alta potência e aqueça o anel de tom, vá para cerca de 110*F ou algo assim. Isso é bastante quente ao toque. Dê uma volta e veja se o código permanece desligado. O calor simula que você está dirigindo. Você também pode usar um maçarico a propano, mas você quer que o anel de tom esteja quente, NÃO quente.

Relate quando terminar.

 

[Mladen]

@ Charlie-III muito obrigado pelas ideias!

1. Roda / rolamento não tem folga, essa foi uma das primeiras verificações que fiz

2. Ótima ideia! Então eu fiz isso com uma pistola de ar quente. Aquecimento decente, mas logo depois que o carro começou a se mover, eu ouvi ruído do motor do ABS e as luzes do ABS/TCS
- ficando irritado, fui para uma rodovia e fiz algumas corridas, incluindo algumas frenagens fortes (ABS OFF) ~ 15, 20 minutos, então enchi um pouco de gasolina e dirigi para casa sem as luzes acenderem

Então o calor definitivamente influencia "algo" - ou a roda excitadora ou alguns componentes eletrônicos na bomba ABS / HECU.

Mas se você verificar as fotos no post #6, você notará que o sensor FL simplesmente corta abruptamente (ou liga).
Como isso estaria conectado com o reluctor/excitador não estando perto o suficiente do sensor (precisando assim de calor para se estender)?
Uma tensão de limiar? Mas não cortaria sempre na mesma/semelhante velocidade?

Não poderei trabalhar no carro nos próximos 15 dias, mas voltarei depois disso e espero levar isso a uma conclusão.

Obrigado

 

[Charlie-III]

O calor não era para expandir o anel de tom para fechar a lacuna para o sensor, era para abrir uma possível rachadura nele. Alguns são muito engraçados sobre isso.

Você precisaria aquecer o anel a algumas centenas de graus Fahrenheit para mudar muito o diâmetro.

 

[Mladen]

Ah, entendo, mas por outro lado, o calor não acentuaria o problema em vez de curá-lo, no caso de uma rachadura? Então, aquecer o anel de tom, deveria então "desequilibrar" as leituras do sensor frontal e causar "C1201 Speed Jump", mas o que eu tenho é literalmente o sensor indo offline por um breve momento e depois voltando. Por favor, dê uma olhada nesta imagem:

"X" no meio é a linha "agora". O gráfico é redesenhado para mostrar eventos passados. X viaja da esquerda para a direita e desenha um caminho (velocidade vermelha do sensor).
Você pode me ver esperando no semáforo à direita do "X" e ambos os sensores captam "0 km/h".
Antes disso, ambos os sensores estavam sincronizados e tudo funcionava (sem erros, etc. - de uma partida a frio, a propósito).

O que você pode ver então à direita do sensor FR (inferior) é que eu começo a acelerar a partir do semáforo e o sensor FL não capta isso!
Ele capta (ou entra online) à esquerda do gráfico "alcançando" o sensor direito e então funciona, mas o motor do ABS é ouvido e o ABS desliga.

Isso seria realmente um sinal de anel de tom quebrado? Eu duvido, especialmente porque os sensores estão precisamente sincronizados quando AMBOS estão online. É só que o FL fica offline aleatoriamente.

Urghh.... Muito obrigado Charlie por dedicar um tempo, isso literalmente me deixa louco.

 

[Charlie-III]

Eu odeio problemas intermitentes, você tem que anotar o que acontece e quando. Então, retire os problemas da lista até encontrá-lo.
Eu preferia que algo simplesmente falhasse, geralmente é muito mais fácil de solucionar problemas. Suspiro.

 

[Mladen]

Concordo 100%.

Em 2 semanas estarei de volta com o carro e mais irritado do que nunca.
Encomendarei um pequeno osciloscópio para observar o que o sensor está emitindo. Também fiz um cabo para trocar os sensores FL/FR.

Obrigado novamente por toda a ajuda e avisarei!

 

[Tiberius]

Fiz um cabo para conectar a saída da placa de som do laptop como um gerador de onda senoidal ao sensor ABS e estava capturando o que o ABS estava lendo de volta no Cascade.

Eu estava com um problema de ABS em um carro diferente e passei algum tempo dirigindo por aí ouvindo meus sensores.

O meu soava "normal", o que significa que a frequência aumentava à medida que a velocidade do veículo aumentava. Mas o problema era que a amplitude era muito baixa para o computador captá-la em baixas velocidades. Em velocidades mais altas, estava bom porque o sinal VR era maior, mas em baixas velocidades, eu tinha quedas. Naquele carro, meu ABS entrava em ação porque o cérebro achava que aquela roda havia travado e estava deslizando no gelo.

Então, você ouviu algo incomum? As quedas que você está vendo são apenas em baixas velocidades? Seja a partir da parada total ou ao diminuir a velocidade para parar?

 

[Mladen]

@ Tiberius

Obrigado por vir e acho que você está no caminho certo pensando em amplitude!

Quase todas as falhas ocorrem quando a velocidade é baixa, MAS não é nada consistente. Eu diria que 1 em cada 10 é uma falha em velocidade REALMENTE baixa.
O que é pior, depois que o carro está quente/quente, quase não consegue falhar.

Então, eu estava discutindo com Charlie em posts anteriores sobre um possível "limiar de captação" e pensei que aquecer tudo prolongaria o sensor e/ou o anel e tornaria a amplitude maior (tensão pico a pico).

Então, o que você fez no final Tiberius, como você consertou?

 

[Tiberius]

Fico feliz em (tentar) ajudar. Não tenho uma explicação concreta sobre a dependência da temperatura, exceto que todos os eletrônicos reagem à temperatura ambiente de alguma forma. É totalmente concebível que, se o seu sensor FL tiver uma saída baixa, o limite de detecção possa mudar um pouco, dependendo da temperatura do sensor, do módulo ao qual ele se conecta ou de ambos.

Então, para o meu problema, andei por aí ouvindo os sinais e, depois disso, também coloquei um osciloscópio nele (tenho um osciloscópio digital). No final, descobri que a ferrugem havia se acumulado na junta de ferro fundido e havia empurrado o sensor para trás para fora de seu orifício de montagem em uma pequena quantidade. Mas mesmo essa pequena quantidade foi suficiente para reduzir drasticamente a amplitude da captação VR.

No meu carro, o problema estava na traseira. Aqui está uma foto mostrando as saídas dos sensores traseiros no meu carro. Observe que a escala de ambos os sinais é de um volt por divisão. O que significa que (em baixa velocidade) um canto estava emitindo apenas um volt pico a pico, enquanto o outro canto estava emitindo cerca de quatro pico a pico:

Então, depois de remover toda a ferrugem de AMBOS os cantos e limpar completamente as superfícies de montagem, esta foto mostra os resultados "depois". Observe que a escala de ambos os sinais é agora CINCO volts por divisão. O que significa que (em baixa velocidade) ambos os cantos estão agora emitindo cerca de QUINZE volts pico a pico:

Então, no final, meu problema eram os dois cantos, mas um deles ainda não havia piorado o suficiente para parar.

Resumindo... Puxe seu sensor e dê uma boa olhada na junta onde o sensor é montado. Fiquei muito surpreso com o quão pequeno um aumento na distância entre o sensor e o anel de tom diminuiria a amplitude do sinal. Quero dizer, eu sabia que isso causaria uma diminuição, mas foi mais marcante do que eu imaginava.

 

[Mladen]

@ Tiberius Escrita absolutamente brilhante. Obrigado por isso! Na verdade, substituí o sensor problemático E usei uma lixa no suporte de montagem. Foi uma das primeiras coisas que fiz. No entanto, estou de férias atualmente e não tenho acesso a um carro, mas em 10 dias vou conectar o osciloscópio e verificar as tensões durante a condução. Vou retirar o sensor mais uma vez para lixar um pouco mais um suporte. Reportarei em 10 dias, obrigado novamente por toda a ajuda pessoal

 

[chase206]

Se houver uma quantidade significativa de ferrugem e poeira metálica no orifício onde o sensor é inserido, isso pode interferir no campo magnético que o sensor usa para gerar esse sinal. No seu caso, tente limpar completamente, como Tiberius sugere, para remover qualquer ferrugem ou poeira metálica. Mesmo que a superfície de montagem esteja limpa e aproxime o sensor 0,5 mm do anel de tom, ainda pode haver outras interferências de ferrugem/poeira.

Para dar um pouco de contexto sobre o porquê dessa teoria pode se aplicar a você... Eu trabalho na área elétrica de baixa tensão e, em alguns casos, instalo, testo e avalio sistemas DAS internos que fornecem celular para grandes edifícios em Seattle. Existe um tipo de interferência com o qual trabalhamos chamado PIM (Passive Intermodulation) que é causado por uma variedade de objetos metálicos dentro do campo de operação de uma antena. Embora este seja principalmente um problema com sinais de radiofrequência, também pode ter algum efeito em pequenos campos magnéticos nas proximidades do seu sensor ABS. A maior causa de PIM são pequenos objetos metálicos em um raio de 20-30 pés de uma antena omnidirecional interna. Mais especificamente, partículas de ferrugem e poeira metálica deixadas por outros contratados são uma causa comum e têm o maior efeito em nossos testes PIM. Simplesmente limpar e aspirar os pisos resolve isso na minha experiência. Uma boa limpeza completa pode funcionar na sua situação.